Защита от короткого замыкания

Защита от короткого замыканияПрактически любой в своей жизни сталкивался с коротким замыканием. Однако чаще всего оно происходило этак: вспышка, хлопок и всё. Этак происходило лишь потому, что была защита от короткого замыкания.

Конструкция защиты от короткого замыкания

Конструкция может быть электронным, электромеханическим или простым предохранителем. Электронные устройства в основном применяются в сложных электронных приборах, и мы рассматривать в рамках этой статьи их не будем. Остановимся на предохранителях и электромеханических устройствах. Для защиты бытовой электросети вначале применялись предохранители. Мы привыкли их видать в виде «пробок» в электрощите.пробка

Их было несколько типов, однако вся защита сводилась к тому, что внутри этой «пробки» находился ювелирный медный проводок, который перегорал, когда происходило короткое замыкание. Нужно было нестись в магазин, покупать предохранитель или хранить дома, возможно, не скоро потребующийся резерв предохранителей. Это было неловко. И на свет появились автоматические выключатели, которые вначале выглядели тоже как «пробки».

автоматическая пробка

Это был простейший электромеханический самодействующий выключатель. Выпускались они на разные токи, однако максимальным значением было 16 ампер. Вскоре потребовались более высокие значения, конечно и технический прогресс позволил спускать автоматы такими, какими мы сейчас их видим в большинстве электрических щитков наших домов.

Будто же нас защищает машина?устройство_автоматического_выключателя

В нем стоит два типа защиты. Одинешенек тип основан на индукции, другой на нагреве. Короткое замыкание характеризуется большим током, какой протекает по короткозамкнутой цепи. Машина устроен таким образом, что ток протекает чрез биметаллическую пластину и катушку индуктивности. Этак вот, когда большой ток протекает чрез автомат, в катушке возникает мощный магнитный поток, который приводит в движение механизм расцепителя автомата. Ну-ка а биметаллическая пластина предназначена для протекания номинального тока. Когда ток протекает по проводам, он вечно вызывает нагрев. Но мы нередко этого не замечаем, потому что тепло успевает рассеяться и нам будто, что провода не нагреваются. Биметаллическая пластина состоит из двух металлов с разными свойствами. При нагреве эти оба металла деформируются (расширяются), однако поскольку один металл расширяется сильнее, чем иной, пластина начинает изгибаться. Пластина подбирается таким образом, чтоб при превышении номинального значения автомата, за счет изгиба, она приводила в поступок механизм расцепителя. Таким образом, получается, что одна защита (индуктивная) работает на токи короткого замыкания, а вторая на токи, длительно протекающие по кабелю. Поскольку токи короткого замыкания носят стремительный нрав и протекают в сети короткий интервал времени, биметаллическая пластина не успевает нагреться до подобный степени, чтобы деформироваться и отключить машина.

Схема защиты от короткого замыкания

По сути, ничего сложного в этой схеме дудки. В цепь устанавливается автомат, какой отключает либо фазный провод, либо разом всю цепь. Но кушать нюансы. Остановимся на них подробнее.

  1. Невозможно ставить отдельные автоматы в цепь фазы и цепь нуля. По одной несложный причине. Если вдруг при коротком замыкании отключится нулевой машина, то вся электросеть будет под напряжением, потому что фазный машина останется включенным.схема от кз
  2. Нельзя устанавливать провод меньшего сечения, чем позволяет машина. Очень часто в квартирах со старой проводкой, чтоб увеличить мощность, ставят более мощные автоматы… Увы, это и является самой частой причиной коротких замыканий. Вот что происходит в таких случаях. Предположим, для наглядности, имеется провод, медный, сечением 1,5 кв.мм, какой способен выдерживать ток до 16 А. На него ставится машина 25А. К этой сети мы включаем нагрузку, скажем 4,5 кВт, по проводу потечет ток 20,5 ампер. Провод начнет сильно разогреваться, однако автомат не отключит сеть. Будто вы помните, у автомата два типа защиты. Защита от короткого замыкания еще не работает, потому что короткого замыкания дудки, а защита по номинальному току сработает при значении, превышающем 25 ампер. Вот и получается, что провод сильно разогревается, начинает плавиться изоляция, однако автомат не срабатывает. В конце концов, происходит пробой изоляции и появляется короткое замыкание и срабатывает, наконец-то машина. Но что бы получаете? Линией больше употреблять нельзя, ее необходимо заменить. Это несложно, если провода проложены открытым способом. Однако если они скрыты в стене? Новоиспеченный ремонт вам обеспечен.
  3. Если алюминиевой проводке более 15, а медной более 25 лет, а вы собираетесь мастерить ремонт – однозначно меняйте на новую проводку. Несмотря на вложения это сэкономит вам денежки. Представьте, что вы уже сделали ремонт, а в какой-нибудь распаечной коробке оказался нехороший контакт? Это если сообщать о медном проводе (у которого, будто правило, стареет только изоляция или места соединений со временем окисляются или ослабевают, затем начинают нагреваться, что еще быстрее приводит к разрушению скрутки). Если же сообщать об алюминиевом проводе, то все еще хуже. Алюминий весьма пластичный металл. При колебаниях температур сжатие и расширение провода будет значительны. И если в проводе была микротрещинка (заводской супружество, технологический брак), то со временем она увеличивается, а когда она становится будет большой, а значит провод в этом месте тоньше, то при протекании тока этот участок начинает разогреваться и остывать, что лишь ускоряет процесс. Поэтому, даже если вам будто, что с проводкой все нормально: «Ведь работала же до этого!», — лучше, все таки поменять.
  4. Распаечные коробки. Об этом кушать статьи, но вкратце я тут по ним пройдусь. Вовек НЕ ДЕЛАЙТЕ СКРУТОК!!! Даже при условии, что вы неплохо их сделаете, это скрутка. Металл имеет свойство сжиматься и расширяться под воздействием температуры, и скрутка ослабевает. Старайтесь не использовать винтовые зажимы по той же причине. Винтовые зажимы можно использовать в открытой проводке. Тогда, по крайней мере, вы сможете периодически глядеть в коробки и проверять состояние проводки. Лучше итого подойдут для этой цели винтовые зажимы типа «СИЗ», или клеммные соединения типа «WAGO», для силовой проводки лучше итого подойдут винтовые зажимы типа «Орех» (у таких зажимов две пластины, которые стягиваются четырьмя винтами, посередине еще одна пластина, т.е. с помощью таких зажимов можно связывать медные и алюминиевые провода). Оставляйте резерв зачищенного провода минимум 15 см. Это преследует две цели: если нехороший контакт скрутки, провод успевает рассеивать тепло, ну-ка и у вас есть возможность в случае чего переделать скрутку. Провода старайтесь располагать таким образом, чтоб между фазным и нулевым с заземляющим не было перехлестов. Провода могут перекрещиваться, однако не лежать друг на друге. Старайтесь скрутки располагать таким образом, чтоб фазный провод был в одной стороне, а нулевой и заземляющий в иной.
    Это должно выглядеть примерно так

    Это должно выглядеть примерно этак

  5. Не соединяйте непосредственно медный и алюминиевый провода. Либо используйте клеммники «WAGO», либо сжимы «Орех». Это особливо актуально касается проводов, предназначенных для подключения электрических плит. Обыкновенно, когда делают ремонт и переносят розетку для плит, наращивают кабель. Весьма часто это алюминиевые провода, которые наращивают медным.
  6. Немножко особенный. Не экономьте на выключателях, розетках (особливо для электрических плит). Дело в том, что в нынешнее пора найти хорошие розетки для электрических плит найти будет сложно (я говорю о маленьких городах), потому лучше всего либо употреблять сжимами «Орех» У739М, либо найти хорошую розетку.
  7. При затягивании клемм на розетках, делайте это покрепче, однако не сорвите резьбу, если же это произошло, лучше поменяйте розетку разом, не надейтесь на «авось».
  8. При укладке новой электрической трассы пользуйтесь нормативами: 10-15 см от углов, потолка, стен (по полу), косяков, оконных рам, пола (по стене). Этим вы себя обезопасите при установке, к примеру, подвесных потолков или плинтусов, которые крепят с помощью дюбелей, для которых надобно пробить отверстие. Если же провод находится в углу между полом и стеной, весьма легко попасть в провод. Все провода должны располагаться строго горизонтально или отвесно. Так вам будет проще постигнуть, где можно продолбить новую дырку, если вдруг потребуется повесить полку или картину или телевизор.
  9. Не соединяйте шлейфом (от одной к иной) более 4 розеток. На кухне вообще не рекомендую связывать больше двух, особенно там, где планируется в одном месте пользование духовым шкафом, чайником, посудомоечной машиной и микроволновкой.
  10. На духовой шкаф лучше итого прокладывать отдельную линию или подключать его к линии, от которой питается варочная поверхность (ибо весьма часто они потребляют возле 3 кВт.) Не каждая розетка способна вынести такую нагрузку, да если еще к ней будет подключен еще одинешенек мощный потребитель (например, чайник), вы рискуете получить короткое замыкание из-за сильного нагрева соединения в розетке шлейфом.
  11. Старайтесь не использовать удлинители для включения мощных электроприборов, будто например масляные обогреватели, или используйте удлинители известных производителей, а не китайских «no name». Внимательно читайте, какую мощность способен запитать этот удлинитель, и не используйте его, если на нем стоит меньшая мощность, чем вам нужно запитать. При использовании удлинителя, старайтесь избегать скрученного в моток провода. Если провод попросту лежит, то успевает рассеять тепло. Если же провод скрутить, то тепло не успевает рассеяться и провод начинает ощутимо нагреваться, что тоже может повергнуть к короткому замыканию.
  12. Не включайте в одну розетку (чрез тройник или удлинитель с несколькими розетками) разом несколько сильных потребителей. На хорошую розетку допускается включить нагрузку 3,5 кВт, на не весьма хорошую до 2 кВт. В домах с алюминиевой проводкой в любую розетку не более 2 кВт, а еще лучше на группу розеток, питающихся от одного автомата не вводить более 2 кВт.
  13. Прежде, чем устанавливать в каждую комнату по обогревателю, убедитесь, что комнаты запитаны от разных автоматов. Будто говорится: «И палка порой может выстрелить», — так же и с автоматами: «И машина иногда может не сработать», — и последствия этого будет жестоки. Поэтому обезопасьте себя и близких.
  14. Внимательно обращайтесь с нагревательными приборами, следите, чтоб провод не попал на нагревательные элементы.

Машина защиты от короткого замыкания

Отчего я вынес это отдельным пунктом? Все попросту. Именно автомат обеспечивает защиту от короткого замыкания. Если вы установите УЗО, то непременно, следом нужно поставить машина, или поставить сразу дифавтомат (это конструкция два в одном: УЗО и машина). Такое устройство отключает сеть и при коротком замыкании, и при превышении номинального значения тока, и при токе утечки, когда, к примеру, вы оказались под напряжением, и чрез вас стал протекать электрический ток. Напомню еще один: УЗО НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, УЗО защищает вас от поражения электрическим током. Разумеется, может быть и такое, что УЗО отключит сеть при коротком замыкании, однако оно для этого не предназначено. Срабатывание УЗО при коротком замыкании носит абсолютно случайный нрав. И может сгореть вся проводка, может быть все в пламени, а УЗО не отключит сеть.

Используя все эти меры и рекомендации вы сведете к минимуму возможность возникновения короткого замыкания и проживете долгую и счастливую существование!

Leave a Reply